Эльзас — винодельческий регион с богатой историей и традициями. На этикетках эльзасских вин изображены средневековые гербы, скрещенные мечи, геральдические лилии, крылатые херувимы, а также названия замков, написанные выцветшим готическим шрифтом.
Туристам может показаться, что «Дорога вин Эльзаса» не меняется на протяжении веков, но этот регион не только греется в лучах прошлого, на самом деле, он развивается и меняется гораздо быстрее, чем многие другие винодельческие регионы мира.
Передовые методы на виноградниках и винодельнях, а также использование современных технологий производства вин — вот что помогает Эльзасу проложить путь в светлое будущее и бросить вызов традициям.
Биодинамические методы.
Сельскохозяйственная методика биодинамического виноделия зародилась в Верхнем Рейне и вскоре стала известна производителям вин в соседних регионах. Согласно данным 2021 года 109 фермерских виноделен Эльзаса сертифицированы, как биодинамические.
«Безусловно, в Эльзасе легче, чем в других регионах, перейти на биодинамическое земледелие, потому что здесь более сухой климат», — говорит Эдди Фаллер, мать которой, Катрин Фаллер из Domaine Weinbach, начала использовать методы биодинамического земледелия на винограднике еще в 1998 году. Эльзас — второй самый засушливый регион Франции (первое место занимает Руссильон), а горный массив Вогезы защищает его от дождей и влажности. Такие условия идеально подходят для биодинамического виноградарства, так как риск грибковых заболеваний очень низок.
«Девяносто пять процентов содержимого бокала, сделано на винограднике. В погребе мы только наблюдаем за вином», — говорит Софи Бармес из Domaine Barmès-Buecher, где все 17 гектаров земли являются биодинамическими.
В отличие от многих других регионов мирового виноделия, Эльзас имеет более чем 20-летний опыт в области биодинамики, и в отличие от многих других винодельческих регионов мира, не новое поколение виноделов, привнесло биодинамический метод на виноградники.
«Все крупные хозяйства начали заниматься биодинамикой, и мы просто последовали их примеру. Теперь можно реально оценить ее влияние: виноград, выращенный по такой технологии более живой, его урожайность ниже, но вина получаются более концентрированные и вкусные»», — говорит Селин Мейер из компании Domaine Josmeyer, которая практикует биодинамический метод с 2000 года.
Все суше и суше.
«Наша философия заключается в том, чтобы создавать элегантные, свежие, гастрономические вина с меньшим количеством остаточного сахара», — говорит Жорж Лоренц, винодел компании Gustave Lorentz. Когда-то Эльзас славился сладкими и полусухими винами, но сегодня эта «новая философия распространилась по всему региону».
«Вина становятся все суше и суше», — говорит Бармес. Barmès-Buecher производит Пино Гри в сухом стиле с 2018 года. «В сухих винах трудно достичь сложности и глубины. Ключевое значение имеет время сбора винограда». Селин Мейер из Josmeyer, где сухие вина являются частью фирменного стиля, соглашается: «Цель не в том, чтобы избежать нежности, а в том, чтобы сохранить свежесть».
С ростом популярности сухих вин во всем мире спрос на знаменитые сладкие вина Эльзаса снижается, но это происходит не только из-за рыночных тенденций, а скорее из-за изменения климата. «Благородный ботритис находится в упадке из-за климата — окно между дневной и ночной температурой сузилось», — говорит Бармес.
Кроме того, несмотря на то, что вина vendange tardive по-прежнему находят своих потребителей, их становится все труднее и труднее производить из-за непредсказуемости погоды. Оливье Гумбрехт из Domaine Zind-Humbrecht даже считает, что настоящий vendange tardive «вымер» — последний традиционный урожай был собран в 2010 году — и люди должны «наслаждаться этими винами, пока есть возможность».
Новые этикетки.
«Несмотря на привлекательный вид традиционных эльзасских бутылок, многие виноделы переходят на новые стандарты. Первое, что я сделала, – это поменяла этикетки», – говорит Марго Эрхарт, которая вместе со своим братом Флорианом управляет семейной винодельней Domaine Saint-Rémy. Современный дизайн этикеток – четыре монохромных изображения камней на белом фоне. Название «Alsace Grand Cru» написано прописными буквами sans-serif, что сильно отличается от традиционного шрифта в готическом стиле.
Новые, современные этикетки становятся все более популярными среди производителей элитных эльзасских вин, например, от Domaine Josmeyer.
«Мы заказывали этикетки для наших вин у местных художников. На бутылке Le Kottabe, рислинга 2021 года, изображен Оберон — король эльфов и фей — на темно-синем фоне. Синий — это цвет души», — говорит Мейер. На бутылках новых вин Gustave Lorentz наклеены самые современные этикетки. Вино vin nature 2021 называется «Wine Not? (Вина нет?)», а мутное оранжевое вино (vin orange) 2021 разлито в традиционную бутылку, но имеет неоново-оранжевую этикетку с «разноцветной надписью»: «Qui l’Eût Cru?» (что переводится как «кто бы мог в это поверить?»).
Виноделы Эльзаса рассматривают также более экологичные варианты упаковки. Например, Cave de Ribeauvillé, старейшая винодельня во Франции, использует для этикеток переработанную бумагу. «Мы уделяем особое внимание окружающей среде», — говорит менеджер по экспорту Эстель Виндхольц.
Связь с терруаром.
«С каждым годом виноделы Эльзаса все больше узнают о своем терруаре, и на многих винодельнях это понятие находится в центре внимания — часто, буквально, с камнями на дегустационном столе. Мы уделяем большое внимание почве. В почве — наша сила», — говорит Марго Эрхарт.
В Domaine Bohn, 300-летней семейной винодельне в Райхсфельде, терруар определяет характер каждого вина. Виноградные лозы растут на различных почвах, включая сланцы, песчаники и вулканические почвы со слоями пепла. По словам винодела Бернарда Бона: «Из винограда, выращенного на сланцевых почвах, получается очень «прямое» вино, с приятной свежестью; на кварцевых – «легкое». Сланец делает вино «линейным», в то время как песчаные почвы придают рислингу Гран Крю Мюнхенберг 2019 «игривый» характер, ощущение мелких пузырей во рту».
Виноградники Domaine Bohn расположены на сланцевых, песчаниковых и вулканических почвах.
Селин Мейер из Domaine Josmeyer описывает свои участки так, как будто они живые и обладают индивидуальными чертами характера. «Hengst» обладает широтой характера», — говорит она. «Винам с «Hengst» требуется время, чтобы выразить себя. Напротив, рислинг Гран Крю 2018 года — «очень чистое вино и словно хочет взлететь, как фонарик».
Софи Бармес считает, что физическая близость к винограднику помогает ее семьи понять землю и установить с ней связь: «Все наши виноградники расположены рядом, и мы обходим их каждый день»
Показать кожицу.
Если говорить о новаторском биодинамическом подходе, то неудивительно, что эльзасские виноделы экспериментируют с методами и стилями. «Vin оrange (оранжевое вино) начинает появляться в разных коллекциях, но не на внутреннем рынке. Великобритания, возможно, готова к чему-то новому, но в Эльзасе оно вряд ли будет продаваться», — говорит Мейер о Domaine Josmeyer «Kamikaze», Пино гри с кожицей.
У Domaine Bohn также есть оранжевое вино Volcanique 2018. «Это смесь сортов Сильванера, Рислинга и Пино Гри, выдержанная в течение года на кожице в старом дубе, что, по словам Бона, «делает его более гладким». В бокале это смелый, непримиримый жженый апельсин с нотами бергамота, улуна, розы и танинами», — говорит Бон.
Оранжевое вино делают только на маленьких элитных винодельнях. Dopff au Moulin, один из самых исторических эльзасских производителей вина, создает божественное оранжевое вино из Gewürztraminer.
