В то время как в Венгрии, как грибы после дождя, появляются новые винодельни, что отражает динамику местной винной сцены, интересно посмотреть, как поживает одно из наиболее известных имен.
Аттила Гере (род. В 1954 г.) был одним из пионеров региона Вильянь и вообще венгерского виноделия в постпереходный период. Посещение поместья Аттилы Гере в 70 гектаров в знойных температурах конца августа, перспектива столкнуться лицом к лицу с толпой насыщенных красных вин была, по меньшей мере, пугающей.
Тем не менее, было очень приятно встретить стакан Rozé Frici 2018 — клубника и малина в стакане с освежающей дозой играющих пузырьков. Обратите внимание на стиль, иногда вызывающе известный как метод «велосипедный насос» или велосипедная помпа, посредством которого углекислый газ добавляется при розливе в бутылки. Это смесь Медок Нуар и Мерло.
Белая версия, Fehér Frici, сделана так же, как и розовое. В 2018 году в смеси присутствуют ароматические сорта Леанка, Мускат Оттонель и Совиньон блан, а также более нейтральный Рислинг итальянский для наращивания ароматов. Оно сочится грушей, грушевыми каплями и зеленым яблоком, и свежо и пикантно во вкусе.
Оба вина стоят 2490 форинтов и продолжают питься хорошо, пока температура достигнет 20ºC и выше.
В то время как все поместье Гере с 2010 года официально выращивает виноград органически, только на Португизере присутствует слова «органик» с четкой маркировкой на этикетке, так как в других винах содержание серы больше минимального, предусмотренного для органического вина.
Это сделано специально для безопасности, так как погреб такого размера не всегда может позволить себе риск заболевания вина или его окисления. Тем не менее, не было никаких проблем с избытком серы, блокирующим фруктовые ароматы во многих винах, которые мы пробовали.
Более устойчивым
«Переходя к органическому выращиванию, мы заметили, как кожица винограда стала более плотной и устойчивой к болезням», — говорит Андреа Гере, дочь Аттилы, которая играет ключевую роль на винодельне. Следовательно, более здоровые и более крепкие вина нуждаются в меньшем вмешательстве, что означает, что винодельня может отказаться от синтетических химических обработок и вместо этого использовать более мягкие органические обработки. Андреа добавила, что влажный и прохладный 2010 год был непростым годом для начала.
«Мы не делаем упор на органическом выращивании на этикетке, но стараемся выращивать здоровый, чистый виноград», — объясняет Кристоф Чизмадия, муж Андреа Гере.
Органический подход, безусловно, вдохнул новую жизнь в Гере Португизер, виноград на который идет с потрясающего виноградника Ордогарок. Оно имеет ярко-фиолетовый цвет, но не очень интенсивный или вязкий по внешнему виду, предлагая более легкие танины, что подтверждается во вкусе.
На тонком носу и по-настоящему остром аромате земляники и черного перца, с анисовыми нотками и живой кислотой, покалыванием языка, что делает этот напиток поистине питким и освежающим. У этого также есть некоторая сложность, которая редка для этого раннеспелого и раннего для продажи сорта винограда.
Ордогарок теплый, с долгим безморозным периодом, что позволяет винограду хорошо созревать, но он также охлаждается бризами, которые помогают сохранить кислотность и поддерживают циркуляцию воздуха, предотвращая распространение грибных заболеваний.
Хорст Хаммел и Вассманн, немцы, производящие вино в Вильянах, также делают серьезный Португизер, благодаря биодинамическому (органическое плюс дополнительный набор естественных сельскохозяйственных мер) выращиванию и виноделию.
Что-то и старое, и в то же время новое в Гере, — это виноград Fekete Járdovány — венгерский сорт винограда, который процветал до того, как страшная филлоксера стерла его с местных виноградников. Этот виноград оказал конкуренцию шести другим древним сортам винограда, также предоставленных Исследовательским институтом Печа, и в настоящее время выращивается на виноградниках Ордогарок и Чиллагвёльги, общей площадью 1,2 га, хотя большинство из них находится на бывшем винограднике.
Вино, полученное из этого винограда, имеет средние танины, в отличие от красных, которые наиболее известны Вильани, и пряное с большим количеством красных фруктов — где-то между Кекфранкосом, Кадаркой и Португизером. 2017 год которого стоит 4 016 форинтов. В интернет-магазинах осталось несколько бутылок более пряного и земляного 2016 года за 4990 форинтов. Также винодельня Гере для брожения вина использует местные дрожжи, разработанные Научно-исследовательским институтом Печа.
Совместное предприятие
Аттила Гере является совладельцем винодельни Гере-Венингер, совместного предприятия, созданного в Виллане в 1990-х годах с Бургенландом и австрийским виноделом Шопрони Францем Венингером (его сын Франц Рейнхард теперь отвечает за виноделие в Балфе, в Шопрон и Хоричон в Бургенланде).
Более свежим совместным производством является винодельня Гере & Шуберт, которая заполняет пробел на местном рынке легких и плодотворных белых вин.
Гере создал империю, которая простирается от виноделия до масла виноградных семян, и умело использует побочные продукты процесса виноделия, которые теперь можно найти в аптеках.
Между тем, винтаж 2016 года Гере Копар, флагманское вино в погребе, вот-вот появится на полках магазинов. Оно уже достаточно развито и будет радовать как тех, кто ищет классический Копар, так и тех, кто ищет утонченность в отношении силы: это вино обеспечивает хороший баланс.
2016 — это смесь 50% Каберне Фран (который сам по себе стал флагманом винограда Вильани — обратите внимание также на вино Villányi Franc Csillagvölgy 2017 по цене 8 250 форинтов от собственного интернет-магазина), 40% Мерло и 10% Каберне Совиньон.
Его ферментировали частично в стальных резервуарах и частично в деревянных чанах, причем 60% выдерживалось в новых барриках и 40% в больших (10-25 гл) бочках в течение 16 месяцев. Оно происходит не только от виноградника Копар (обратите внимание, что акцент на самом вине отсутствует), но также и от виноградников Конколи, Чиллагвёльг и Ордогарок, и стоит 8 450 форинтов.
